聖索菲亞教堂，一個出現在歷史課本的超級巨星，
見到她宛如見到國際巨星般的令人興奮雀躍，她美，她也知性；
娓娓道出她的歷史，她的藝術。
神秘的地下水宮殿，就像是覆著黑頭巾的伊斯蘭少女，露出雙眸，令人更想一探究竟！
▼ 稍早參觀了賽馬場後到藍色清真寺，
接著到了即將前往就在對面的聖索菲亞大教堂以及也是附近的地下水宮殿。
▼ 即將前往聖索菲亞教堂，她就靜臥在喧擾的城市中，
歷經數十朝代、數百春秋、數千戰役、數萬旅人。
▼ 天氣炎熱，當地的青少年開心的在公園水池旁戲水。
▼ 聖索菲亞大教堂Ayasofya有近一千五百年的漫長歷史，
1519年前一直是世界上最大的教堂。現在最大的教堂為梵諦岡的聖彼得大教堂）
奧斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂轉變為清真寺，
還將鐘鈴、祭壇、聖幛、祭典用的器皿移去，用灰泥覆蓋基督教鑲嵌畫。
日後又逐漸加上了一些伊斯蘭建築，如米哈拉布、敏拜爾及外面的四座宣禮塔。
隨著土耳其共和國的建立，1934年該教堂失去了其宗教意義。
1935年起這座建築重新以博物館的身份對世人開放。
所以簡而言之，聖索菲亞大教堂的歷史演變為：教堂→清真寺→博物館
▼ 終於要近距離接觸這位世紀巨星了！
▼ 越來越接近囉～門口的淨潔亭提供給伊斯蘭信徒進到清真寺前洗淨手腳之用，
可看出原本主體建築應為淺橘色部份、巨大的原頂約在六世紀加上去的、更有四坐宣禮塔，
在這裡可以真正見證到歷史、宗教所留下來的足跡！
▼ 很明顯可感覺出宣禮塔跟主體建築年代的差距。（主體原是教堂）
▼ 聖索菲亞大教堂，現在稱聖索菲亞博物館，可以租借導覽耳機，
但我們不用，因為領隊小唐會為我們詳細解說。
▼ 進門就見到貼滿金箔的長廊，接著我們即將要從「帝國大門」進入聖索菲亞大教堂內部，
帝國大門是帝王進出教堂專用的大門，我們即將與帝王從同一個門進出阿！（好虛榮阿~）
▼ 進入主體建築內的帝國大門門口上有「全能的基督」圖：
畫上的基督神像坐在飾有珠寶的寶座上祝頌，左手拿著一本打開的書籍。
書上寫道：「和平與你同在。我是世界的光。」
在基督的兩肩處各有一個圓雕：左方是握有權杖大天使加百利，右方是聖母瑪利亞。
這些鑲嵌畫表達了基督將永恆的力量賜予拜占庭皇帝。
▼一進門便可見到這些書法字黑色圓盤及大圓頂！
這個黑色圓板，寫上金字，就成了美麗裝飾，全世界只有中文跟阿拉伯文有書法藝術，
不僅美觀，又可穩定圓頂的側面，使圓頂的重量得以引向下方。
這個黑色圓板，寫上金字，就成了美麗裝飾，全世界只有中文跟阿拉伯文有書法藝術，
這些圓牌上分別刻寫著真主、默罕默德、四位哈里發以及默罕默德兩個孫子的名字。
這就是印象中的聖索菲亞大教堂，也是難得的宗教景觀，天主教與伊斯蘭教和平共處！
此外，聖索菲亞大教堂的圓頂由帆拱支撐，可令圓頂得以接駁在下面由柱子。不僅美觀，又可穩定圓頂的側面，使圓頂的重量得以引向下方。
▼ 當初在查士丁尼的統治下，牆身鋪上了大理石厚板還將拱頂的馬賽克作了簡約的設計。
（本為全能的基督馬賽克鑲嵌畫）
（本為全能的基督馬賽克鑲嵌畫）
▼ 天使加百列及米迦勒的鑲嵌畫
▼ 樓座的拱肩則以割切作法來裝潢，以黑色的大理石為底，
在其上嵌上珍貴的白色大理石切片，顯示花卉及鳥類的圖案。
在其上嵌上珍貴的白色大理石切片，顯示花卉及鳥類的圖案。
▼ 博物館中央是聖母子像，正下方原為教堂的主祭壇，
改為清真寺後被改成麥加朝拜聖龕 ，稱作「米哈拉布」，右邊是講道壇。
改為清真寺後被改成麥加朝拜聖龕 ，稱作「米哈拉布」，右邊是講道壇。
▼教堂的中央是聖母與基督像，柔和的光線透過窗戶更顯聖母基督像的祥和平靜。
與一旁伊斯蘭教書法圓盤毫無違和，讓人身處其中時，拋卻外在一切喧囂，即使遊客如纖，
一樣感受到聖母子像的祥和與書法藝術的平心靜氣，
我想所有的宗教均是如此吧，勸人為善、和平共處！
與一旁伊斯蘭教書法圓盤毫無違和，讓人身處其中時，拋卻外在一切喧囂，即使遊客如纖，
一樣感受到聖母子像的祥和與書法藝術的平心靜氣，
我想所有的宗教均是如此吧，勸人為善、和平共處！
▼ 教堂內外的建築跟紋飾都融合了兩個宗教的特色，跟土耳其一樣都是美麗的混血兒。
▼ 彩色大理石裝飾的地面。這個地方被稱為「世界的肚臍」，也就是所謂世界中心，
歷任蘇丹就是在這個地方被加冕的。
歷任蘇丹就是在這個地方被加冕的。
▼ 畫面左下為蘇丹樓，右下為敏拜爾是供伊斯蘭教的神職人員宣講古蘭經使用的。
（中間聖母子像正下方則有朝拜聖龕沒有拍到，但前幾張有！）
（中間聖母子像正下方則有朝拜聖龕沒有拍到，但前幾張有！）
▼ 這座蘇丹樓建於1847年，專為蘇丹舉行一些不需向社會公開的宗教活動，
同時可以保護蘇丹免受行刺，其立柱是典型的拜占庭風格，
而護欄上的雕花卻是土耳其式的洛可可風格。
同時可以保護蘇丹免受行刺，其立柱是典型的拜占庭風格，
而護欄上的雕花卻是土耳其式的洛可可風格。
▼ 這些大理石柱的柱頭都是標準的拜占廷式風格。
▼ 採光窗照亮大殿，雖不像藍色清真寺那樣華麗，但經過千年之煉，則越發有韻味。
▼ 拜占庭式柱頭撐著什麼樣的秘密呢，是否還蘊藏著些什麼歷史的痕跡呢？
▼ 小熊來到聖索菲亞的足跡。
▼ 來自帕加馬的淨潔甕，穆拉德三世統治時期被帶到聖索菲亞大教堂。
▼ 伊斯蘭教強調男女有別，通常清真寺女性信眾會在男性信眾的後方，
不少清真寺女性會另闢隔間給女性朝拜，聖索菲亞教堂當初是改建給蘇丹王朝拜專用，
因此也有不少地位較高的后妃會前往朝拜，她們便會待在這個隔間內進行朝拜。
▼ 原本天花板上的十字架圖案，前面有提到，在聖索菲亞由教堂被改為清真寺時，
一些原本基督教的宗教象徵圖像都沒抹去或也都因宗教因素被用圖騰紋飾覆蓋過去，
一些原本基督教的宗教象徵圖像都沒抹去或也都因宗教因素被用圖騰紋飾覆蓋過去，
但凡走過必留下痕跡，久了之後隨著顏料的退去，這些原本的十字架痕跡仍清晰可見。
▼淚柱：很多傳說都是穿鑿附會，據說若將拇指插入孔內，手張開轉一圈就會帶來好運！
全世界的旅客都很迷信這個，來這裡一定要來轉上一圈，久而久柱牆之就被磨白了。
就像聖彼得大教堂裡的彼得的腳也很光亮是同樣的道理，嘻嘻！
（本來的故事：有天頭痛欲烈的查士丁尼大帝倚在這根柱子旁時，頭痛好了！
後人每當有身體不適時，也跑來摸這個柱子，久而久之便出現這麼一個凹洞。
淚柱的名字是因為柱子底下連著貯水池，溼氣導致柱子像在流淚。）
▼ 上層迴廊被設置成馬蹄形，環繞著教堂正廳到後殿，這裡是供皇后及其宮廷人員使用的，
這裡保存著多幅鑲嵌壁畫，也可更近距離觀賞黑色圓板上的書法字。
這裡保存著多幅鑲嵌壁畫，也可更近距離觀賞黑色圓板上的書法字。
▼ 畫面右邊可看見圓板的背面，還真........普通^^"
哈哈，但是它正面的圖畫般的阿拉伯文書法字可是我們對於聖索菲亞的第一印象呢！
▼ 二樓的視野更不一樣，書法字板看的更清楚了！
也更能看出聖索菲亞的壯闊及一整排的拱形迴及列柱的優雅！
也更能看出聖索菲亞的壯闊及一整排的拱形迴及列柱的優雅！
▼這是聖索菲亞大教堂中知名的壁畫之一：三聖像
三聖像馬賽克可能出自1261年，用來表示結束了57的羅馬天主教的統治，回歸正教信仰。三聖像馬賽克因人物面目柔和、神情和善而被廣認為聖索菲亞大教堂最精良的鑲嵌畫。
該鑲嵌畫的風格與13世紀末至14世紀初的義大利畫家近似，如杜喬（Duccio）。
鑲嵌畫上聖母瑪利亞及聖若翰洗者的面部輪廓只露出四分之三，
他們祈求基督神像能在最後的審判憐憫人類。
鑲嵌畫下半部已嚴重敗壞，大概是因為鄰近窗戶，受到雨水沖刷。
該鑲嵌畫被視為拜占庭圖畫藝術復興的起始。
▼ 千年古蹟仍要不斷維修，所以大廳仍看的到鷹架。
▼ 左方下為上層帝國樓座的幾何圖案鑲嵌畫，右邊則是斑剝後意外現出的東正教圖案，
由於伊斯蘭教的紋飾很嚴謹，不適合出現的圖案就會被覆蓋掉。
由於伊斯蘭教的紋飾很嚴謹，不適合出現的圖案就會被覆蓋掉。
▼ 畫中的基督神像身穿深藍色長袍，以右手祝頌的同時左手拿著聖經，
在他頭項的兩側分別寫有「IC」及「XC」，意指「耶穌基督」。
身穿禮服的君士坦丁九世和佐伊女皇分別在耶穌的左右側。
另有一說法認為這幅鑲嵌畫原本是描繪著更早期的皇帝及女皇，後來才被換上這個版本。
在他頭項的兩側分別寫有「IC」及「XC」，意指「耶穌基督」。
身穿禮服的君士坦丁九世和佐伊女皇分別在耶穌的左右側。
另有一說法認為這幅鑲嵌畫原本是描繪著更早期的皇帝及女皇，後來才被換上這個版本。
這些斑剝的牆面，有時後修與不修都是一個歷史的存廢。
▼ 從二樓近距離觀賞聖母與基督像。
▼ 這些柱頭很明顯帶入了伊斯蘭的風格。
▼ 中國書法除了造型還講究韻味，甚至行草書還有速度感，
伊斯蘭書法則重視字體之間的架構平衡，但都是追求書法藝術之美。
伊斯蘭書法則重視字體之間的架構平衡，但都是追求書法藝術之美。
▼ 西南大門的馬賽克，聖母坐在沒有椅背的寶座上，雙腳放在珍貴小石修飾的台座上，
幼年耶穌在她的膝上，他的左手拿著卷軸，給予祝福。
站在聖母左方的是身穿禮服的君士坦丁一世，他把城市的模型送給聖母，
查士丁尼一世則站在聖母右方，把聖索菲亞大教堂的模型呈給聖母。
聖母頭項兩側的圓雕刻有花押字「MP」和「ΘY」，意指「上帝的母親」。
聖母頭項兩側的圓雕刻有花押字「MP」和「ΘY」，意指「上帝的母親」。
▼ 小貓與落葉～餐觀完聖索菲亞大教堂後，我們到外面稍作休息，到處拍照！
▼ 離開聖索菲亞教堂後，我們來到地下水宮殿Yerebatan Sarayı，亦是曠世巨作阿！
仔細一看，這裡居然還有魚耶！
▼ 很特別的場景，非常適合拍照～
▼ 地下水宮殿其實就是個水庫唷！
可容納100000噸水的蓄水池，水被抽到地面後透過約20公里長的引水道送往各處。
據載，君士坦丁大帝遷都伊斯坦堡之後，為抵禦外侮，將這座城市打造得固若金湯，
可容納100000噸水的蓄水池，水被抽到地面後透過約20公里長的引水道送往各處。
據載，君士坦丁大帝遷都伊斯坦堡之後，為抵禦外侮，將這座城市打造得固若金湯，
為防止敵人在水中投毒，便在城內建造隱秘的地下水庫提供民生用水。
▼ 只能說以前的人做是真的不馬虎！連蓄水池的柱頭都刻的如此精美。
（屋頂由336根圓柱所支撐，每重要的石柱各有不同特色的雕刻。
其中98根是富有科林斯風格，其他的則是多立克柱式式風格。
地下宮殿的牆是利用厚度4.8公尺 的防火磚牆，而地磚是使用塗有防水砂漿的材質。
現在只有底部幾英吋的水）
（屋頂由336根圓柱所支撐，每重要的石柱各有不同特色的雕刻。
其中98根是富有科林斯風格，其他的則是多立克柱式式風格。
地下宮殿的牆是利用厚度
現在只有底部幾英吋的水）
▼ 現在為觀光使用，打上昏黃燈光，呈現她最樸質的美。
▼加上水中倒影就更美了，存在於現實與虛幻間的界線似乎就不是那麼明顯了，
有種空靈的美感～
▼每個角度都有她不同的美，有時候是一種神祕的美感。
▼ 右上圖為前面說到的淚柱，這刻著樹紋及孔雀眼的淚柱，
是為了紀念修建聖索菲亞大教堂而慘死的奴隸，
在幽暗的地底之下的淚柱，似乎就代表著奴隸悲慘黑暗的命運，令人不勝欷噓阿！
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除了淚柱之外，西北方有兩座石柱底座是用刻有梅杜莎面貌的石柱來亦是鎮「殿」之寶！
是為了紀念修建聖索菲亞大教堂而慘死的奴隸，
在幽暗的地底之下的淚柱，似乎就代表著奴隸悲慘黑暗的命運，令人不勝欷噓阿！
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除了淚柱之外，西北方有兩座石柱底座是用刻有梅杜莎面貌的石柱來亦是鎮「殿」之寶！
兩根石柱的梅杜莎方向不同，學者認為梅杜莎頭像被放置倒向只是大小適合以支持石柱。
在拜占庭文化中梅杜莎的頭被當作裝飾，並且倒著放避免人們看到她導致自己變成石頭。
（左下圖沒有拍到，是網路圖，是說有水的地方都會變成許願池，哈哈！）
▼ 實在難以理解，不過就簡單的兩種顏色漸層，卻可以這麼有美感
▼ 重見天日！一出來就看到輕軌車！
▼ 再見囉～聖索菲亞教堂～～
▼ 再見了！藍色清真寺～
▼ 我們將不斷前進，為的是下一次的相遇～
▼ 接著當然是晚餐時間囉！今天的餐廳也是當地相當棒的Beyti餐廳。
左上餐廳內部布置著許多土耳其文化歷史相關的照片及陶瓷裝飾；
右上門口的秤重器之類的工具也點綴有藍眼睛。
左下圖可是我們這天吃飯的包廂，十五個人的團不算多，
但依然有這樣寬敞舒適的包廂，超幸福的！
▼ 左下圖與餐廳老闆的合照，
小堂說老闆有空一定會出來與客人合照，可見老闆真的相當用心經營這間餐廳！
左上圖是很有喜感很可愛的服務生啦，右上圖～連水杯的燈光折射都出現熱氣球了XD
▼土耳其的烤肉也是相當有水準，這一餐我們吃飽喝足，
飯後的飲料我和老公一口氣點了土耳其紅茶、土耳其咖啡和蘋果茶！
▼ 土耳其的烤肉也相當有水準，這餐牛肉、羊肉、雞肉都吃到了！
▼ 這天也接近旅程的尾聲了，我們特地和我們認真此行認真負責、
幽默風趣有時候會講冷笑話的領隊小唐合照，哈哈！
其實也是隔天是小唐的生日，我們打算送張小卡片給小唐！
▼ 吃完晚餐，從飯店出來沒多久就會遇到「獨立大街」，相當熱鬧，感覺像台北東區，
卻又充滿古蹟以古董輕軌電車！
● 小叮嚀●獨立大街這邊的冰淇淋攤比小鎮貴很多，標示也不明顯，
一支就要10里拉，約台幣110元。
▼這部電車的觀光性質已經大於他的實用性了
▼（左上）土耳其人真～～～～～的很愛搶鏡頭！
晚安土耳其，開始對妳不捨了！
晚安土耳其，開始對妳不捨了！
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